Как выровнять стены с помощью ГКЛ

Самостоятельное выравнивание стенок гипсокартоном, не сложнее сборки конструктора LEGO. При условии скрупулёзного дела к каждому этапу, отсутствие проф навыков всего лишь замедляет процесс, но не оказывает влияние на качество.

Содержание статьи

  • 1 Методы выравнивания
  • 2 Необходимые инструменты
  • 3 Материалы для сбора каркаса
  • 4 Общая рекомендация по всем элементам
  • 5 Сборка каркаса
    • 5.1 Полезное дополнение
    • 5.2 Обшивка каркаса гипсокартоном
    • 5.3 Выравнивание поверхности
  • 6 Приклеивание гипсокартона
    • 6.1 Приклеивание на монтажную пену
    • 6.2 Приклеивание на гипсовый клей
  • 7 Подведём результат

Способы выравнивания

Вероятны два способа выравнивания стен гипсокартоном:

  1. Наклеивание на стенку;
  2. Обшивка ГКЛ, каркаса из металлопрофиля.

1-ый из них используют в том случае, если стенка имеет небольшой уклон от вертикальной оси, не более 3-4 см, либо же при необходимости сформировать идеально гладкую поверхность. Как очевидный пример, можно рассмотреть отделку стен из шлакоблоков либо кирпича. Хотя бетонные поверхности тоже выводят таким образом. В особенности, если это дом построенный по заливной технологии, и на стенке имеются впадины или небольшие перепады высот.

2-ой вариант более универсальный. Собирая каркас, формируется новенькая плоскость. Стена же используется только как опора. У этого метода есть свой недостаток – он скрадывает от габаритных размеров комнаты минимум 4 см.

Нужные инструменты

Набор инструмента самый обыденный, и большинство предметов есть в каждом доме:

  • Перфоратор;
  • Шуруповёрт;
  • Ножовка с маленьким зубом;
  • Строительный нож;
  • Отвес;
  • Лазерный уровень;
  • Рулетка;
  • 2 шпателя, длиной полотна 10 и 40 см;
  • Ножницы по металлу.

Из всех перечисленных предметов, раздельно скажем только про лазерный уровень. Прибор не дорогой, цена его в пределах 1-1,5 т. р. Но его применение значительно облегчает многие процессы формирования каркаса. Ибо даже дешевенькие модели снабжены самовыравнивающейся головкой и способны сформировывать изображение плоскости, как в горизонтальной, так и вертикальной проекции.

Материалы для сбора каркаса

  1. Гипсокартон. Для отделки стенок применяются только листы толщиной 12,5 мм. Более узкий материал, используют для формирования изогнутых плоскостей либо для обшивки потолка. При одинаковой ширине 1,2 м, выпускаются несколько эталонов длины. Чаще других встречаются: 2м; 2,5м; 2,7м; 3м.

Обрезать листы всегда прибыльнее, чем наращивать.

Это приметно на простом примере. Допустим, высота комнаты 2,2 м. При работе с листами 2,5м, обрезать придётся 30 см. А используя ГКЛ длиной 2м, нужно наращивать только 20 см. Но совместно с тем, при наращивании, придётся сформировывать ещё одну горизонтальную закладную из металлопрофиля, а потом заделывать ещё один шов.

Помните об этом при выборе ГКЛ.

  1. Металлопрофиль. При разработке каркаса используют направляющие и стоечные профиля. 
  • Направляющий профиль имеет обозначение ПН 50х40. Из него собирают рамку грядущего каркаса. Значит, общая длина всех направляющих планок, приравнивается периметру возводимой стены + 10%.
  • Стоечный профиль обозначают ПС 65х50. Из него сформировывают сам каркас. Вертикально планки устанавливаются с шагом 0,6 м. При этом около каждой стены обязательно должна находиться стойка. К примеру, на стене длиной 5 м, стойки будут располагаться в следующем порядке: 0|0,6|1,2|1,8|2,4|3,0|3,6|4,2|4,8|5.

На обозначенные места должна приходиться середина профиля! При таком расположении, в один профиль можно фиксировать два смежных листа гипсокартона. Конкретно этим объясняется такой строгий шаг – 60 см.

Горизонтальные элементы каркаса не имеют серьезной привязки к шагу, поэтому их устанавливают в 3-4 ряда.

Метраж стоечного профиля подсчитывается персонально. К полученному результату добавьте 10%.

  1. Вспомогательные элементы:
    • Подвесы. Их употребляют для связывания между собой отдельных частей. Обычно хватает 1 пачки.
    • Крабы. Используются для соединения вертикальных и горизонтальных частей каркаса. Подсчитывается индивидуально.

Имея незначительный опыт работы с металлопрофилем, можно обойтись без их, но стоят они не дорого, потому не экономьте на мелочах.

Общая рекомендация по всем элементам

Приобретайте металлопрофиль шириной 0,8 мм. В нём еще надёжнее держится крепёж.

На планках не должно быть следов коррозии, заусениц либо большого количества смазки.

Обратите внимание на скрученность. Профиль должен быть совершенно прямым.

ПРОВЕРЯТЕ КАЖДУЮ ДЕТАЛЬ!

Чтоб точно подсчитать количество материала, обязательно нарисуйте схематичный план будущей конструкции. Отметьте, где будут находиться вертикальные и горизонтальные профиля, тогда будет понятно, сколько будет нужно и дополнительных элементов.

Сборка каркаса

С помощью отвеса, определяется граница будущей стенки. Чтобы не ошибиться в разметке, лучше всего обозначить по две точки (на полу и на потолке) с различных концов стены, а затем соединить их прямой линией.

Находите малый отступ от заваленной стены. На нём будет размещаться внутренняя сторона направляющего профиля.

На спинку всех направляющих профилей, приклейте уплотнительную ленту толщиной 3 мм. Это существенно повысит звукоизоляцию от ударного шума и в значимой мере предохранит от появления трещин.

Для крепления направляющих, употребляют саморезы с пробками, длиной 55 мм. Шаг меж каждым элементом крепежа 40-50 см.

Последующими устанавливают стоечные профиля. Старайтесь использовать только цельные планки. Обрезки пойдут на установка горизонтальных элементов каркаса. Для удобства, отрезайте стоечный профиль на 5-7 мм меньше, чем высота комнаты. ПОМНИТЕ: 60 см приходится на середину профиля! Для фиксации, употребляют саморезы с прокалывающей головкой и плоской шляпкой, длиной 16 мм, по одному сверху и снизу.

Для усиления каркаса, делают обвязку стоечными профилями, располагая их горизонтально в 3-4 ряда.

Вот так можно с помощью лазерного уровня найти глубину заваливания стены. Подробно показана сборка каркаса из металлопрофиля.

Бывалые мастера рекомендуют устанавливать горизонтальные элементы каркаса последующим образом:

1 – на уровне колена;

2 – на уровне ягодиц;

3 – на уровне плеча;

4 – на равном удалении меж потолком и 3 горизонтальной планкой.

Для их фиксации используют крабы. Хотя в краб они вставляются с защёлкиванием, их всё равно фиксируют шурупами через штатные отверстия.

Последний шаг – привязка каркаса к стене, с помощью подвесов. Серьезной нормы, по частоте их закладки нет. Пытайтесь размещать их посредине конструкции.

Полезное дополнение

Для увеличения тепло- и звукоизоляции, пространство между ГКЛ и стенкой заполняют утеплителем. Использовать минераловатные материалы, в жилых помещениях, очень нежелательно, из-за большой вероятности появления в воздухе микроскопичных волокон.

Дайте предпочтение листовому пенопласту с низкой плотностью. Вставляется он враспорку. Щели заклеивают скотчем.

Обшивка каркаса гипсокартоном

По длине, ГКЛ подрезают с таким расчётом, чтоб между стеной и полом оставался зазор по 1 см. Этот зазор служит компенсатором, при температурной деформации. Разрезают гипсокартон строительным ножиком. При этом, не стремитесь прорезать его насквозь. Довольно сделать канавку глубиной 3-4 мм. После этого, отрезанная часть отламывается.

Для выдерживания сантиметрового зазора, под лист подкладывают куски ГКЛ.

Прикручивают саморезами длиной 25 мм, с шагом 25-30 см. Поначалу вкрутите крепёж посредине листа, затем перемежаясь, доходят до краёв. Шляпка шурупа должна быть чуть-чуть утопленной.

Меж листами оставляйте щель 1-2 мм. Она требуется что стенка «не играла». При шпатлевании, эти щели заделываются веществом.

Выравнивание поверхности

Повдоль всех стыков ГКЛ наклеивают серпянку. Это самоклеящееся полоса стеклохолста, которая на порядок повышает трещиностойкость конструкции. Щели и головки шурупов замазывают гипсовой финишной шпаклёвкой. Схватывается она в течение 30 минут, потому работу проводят в быстром темпе.

Приклеивание гипсокартона

Подготовка основания непременное условие для достижения хорошего результата. Требуется удалить со стенки выступающие островками нашлёпки раствора. Идеальная гладкость не требуется, но подровнять поверхность нужно.

Удобнее всего эту операцию держать под контролем длинным прави́лом.

Стенку нужно покрыть грунтовкой глубокого проникновения в два слоя, с перерывом в 1 час.

Приклеивание на монтажную пену

Высокая прочность клеевого соединения. При этом ГКЛ был приклеен на несколько полосок. Но оторвать его нереально.

Этот способ подходит в том случае, если поверхность фактически не имеет отклонения по вертикали, к примеру, заливная стена или кладка из шлакоблоков.

Пена будет нужно с низким коэффициентом расширения (PENOSIL либо TYTAN).

Обрезанный по длине лист укладывают на пол, напротив стенки. Пену наносят по периметру листа, а потом внутри этого прямоугольника «рисуют» одну вертикальную и 3 горизонтальных полосы. В итоге, на ГКЛ должно быть «нарисовано» 6 схожих квадратов монтажной пеной.

Дают выдержку в течение минутки, а затем приклеивают лист на отведённое место. Отклонение от вертикали инспектируют длинным правилом. Если требуется, то лёгкими постукиваниями придавливают его.

Аналогичным образом поступают со всеми другими элементами.

По окончании работ, щели заделывают замазкой, по описанной выше методике.

Важность приклеивания ГКЛ на монтажную пену, обуславливается фактически полным отсутствием грязи, и высокой скоростью отделочных работ.

Крепкость клеевого соединения, гораздо выше, нежели после работы с составами на базе гипса или цемента.

Приклеивание на гипсовый клей

Процесс приклеивания листов гипсокартона на клей. Заместо маячкового ограничителя использованы одни саморезы.

Этот вариант употребляют при отклонении стены от вертикали не более, чем на 4-5 см.

На приготовленной стене, требуется обозначить ограничительный уровень, чтоб лист гипсокартона не смог лечь поближе к поверхности. Для этой операции будет нужно:

  • Лазерный уровень;
  • Маячковый металлопрофиль (разглаживающий маячок 6 мм);
  • Шурупы;
  • Отвес.

Лазерный уровень устанавливаем, как можно поближе к стене, и включив проекцию вертикального луча, определяем плоскость, на которой должен находится ГКЛ. Разглядим на примере, когда верх стены «выпадает из комнаты» на 3 см, относительно низа.

В этом случае, лазерный уровень нужно отрегулировать таким образом, чтобы около пола его луч приходился на самый угол, по всей длине стенки.

Наверху, приблизительно на 20-25 см ниже потолка, шурупами прикручивают маячок. Но его не придавливают к стене, а добиваются такой глубины посадки, чтоб край маячка находился в плоскости света, которую сформировывает лазерный луч.

Саморезы прикручивают через 25-30 см. Под профиль можно подкладывать куски гипсокартона.

После формирования такового ограничителя, можно замешивать клей для ГКЛ.

Выбор таких составов не велик. Мы советуем использовать «КНАУФ-ПЕРЛФИКС» или «МАСТЕР УНИФИКС». Они имеют однообразные эксплуатационные характеристики, и особой разницы меж ними нет.

Смесь замешивается согласно рецептуре на упаковке. Но её смесь более густая, нежели шпатлёвка, и приблизительно напоминает «десертный творожок». Схватывается она достаточно быстро, и приблизительно через 30-40 минут становится неприменимой к работе. Поэтому контролируйте разводимый объём.

Лист гипсокартона кладут напротив стенки. Шпателем наносят на стену клеевую смесь маленькими «плюшками». Но их высота должна быть на 1-1,5 см выше, чем указывает лазерный луч.

Лист гипсокартона прикладывают на посадочное место, и чуток пристукивают правилом. С его же помощью определяют, есть ли отклонение от вертикали. Для временной фиксации, можно прямо через ГКЛ вкрутить шуруп в маячок.

Аналогичным образом приклеивают все другие листы.

По окончании работ, швы меж листами гипсокартона шпаклюются как описанной выше технологии.

Подведём результат

Самый быстрый и незапятнанный способ выровнять стену, это приклеивание на монтажную пену. Если использовать пену с умеренным коэффициентом вторичного расширения, то можно испытать выровнять небольшие отклонения по вертикали.

Но вот с большенными завалами, справиться можно только пришивая ГКЛ на каркас из металлопрофиля.